Первоначальный план по изготовлению корпуса предполагал около 14 дней работы, у нас получилось в разы больше. Чем дольше длилась работа тем больше идей для корпуса появлялось, и тем больше работы прибавлялось… Заяц хотел сделать быстрее, черепаха хотела сделать качественно.
Путь черепахи
Чтобы наше кольцо начало работать, его нужно снабдить магнитом. В кольце есть подходящая ложбинка, зачищаем и вклеиваем в неё магнит. Приклеивать будем на эпоксидный клей с несколькими каплями красной краски, за счёт которой нам не придётся мучатся с подкрашиванием магнита в труднодоступных местах.
После высыхания можно примерять.
Проведём тестовую сборку щита. Нам нужно примерять по месту планку-держатель для жалюзей на задней панели.
Когда нужные отверстия просверлены, все зазоры проверены — можно приступать к покраске. Красим при помощи новой, необычной спрей-краски. Это, по сути, — жидкая резина PlastiDip. С её помощью мы получим эффект кожи. А ещё она даёт грубую матовую поверхность, что нам и требуется. Данную деталь покрасим красным спреем. Нужный цвет мы получим через 3–5 слоёв.
Держатель жалюзей, поддон материнской платы и держатель видеокарты мы также красим жидкой резиной, но уже черного цвета.
Когда краска высохла, мы потихоньку начинаем собирать все внутренние детали щита в кучу. На заднюю панель с кнопками мы уже нанесли надписи, так что её тоже можно поставить.
На следующем фото видно, что кнопка Reset немножко не вписывается в дизайн, это мы исправим изменив её до неузнаваемости. Будет видно на финальных снимках.
Неплохо бы завершить все работы по мечу. Теперь, когда каркас дракона готов, мы можем разметить и просверлить последние четыре крепёжные отверстия. С внешней стороны зенкуем под потайную головку.
Меч, для придания ему финишного вида, необходимо обтянуть виниловой плёнкой под шлифованный алюминий черного цвета. Направление штриховки на мече — вертикальное.
А раз меч у нас готов, то можно приступать к многодневной возне с проводкой. Откушенные ранее провода мы удлиняем и загоняем в оплётку. Все провода соединяются пайкой. Цвет удлиняющих жил один — синий, но они все пронумерованы, так что путаницы с проводами не будет.
По окончании пайки мы получили два огромных пучка проводов, такое разделение требуется для того, чтобы они прошли через два квадратных профиля внутри меча. К проводке у нас добавится SATA-кабель и провода к материнской плате — POWER и RESET.
Готовим поддон к установке на каркас.
Крепления прикручены к каркасу, но ещё не покрашены.
Устанавливаем и закрепляем поддон материнской платы.
Собираем куллер Zalman после покраски.
Устанавливаем процессор и устанавливаем радиатор.
Оригинальная наклейка на вентиляторе не вписывалась в дизайн и мы её сняли. Куллер стал безымянным. Но, охладитель у нас получился просто отменно, красивый, красный, тихий. И мы не стали обижать компанию Zalman. Подошли к вопросу творчески и изготовили новую наклейку для вентилятора.
Устанавливаем куллер и любуемся. Красивый красный цвет. И охладитель и наклейка вписались в наш дизайн.
Железо смотрится величественно! То что нужно!
Начинаем пытаться просунуть провода через меч, но это задача непростая... Приматываем к пучку длинный провод и через него вытягиваем их наружу.
Накладка на щит у нас должна быть обтянута плёнкой под шлифованный алюминий. Что ж, работа с плёнкой — моё любимое занятие. Не будем откладывать это в долгий ящик и приступим! Отрежем плёнку с запасом, приложим и сверим размеры.
Край плёнки приклеиваем к столу и приглаживаем шпателем к детали.
По краям прогреваем феном, чтобы плёнка «легла».
Подрезаем острым хирургическим скальпелем. Сначала, грубо с запасом, чтобы убрать основной кусок материала, затем — точно по краю.
Когда панель обтянута, неплохо бы довести её до финишного вида, для этого нам потребуется установить светящиеся буквы, основа которых — красный акрил, а сверху — нержавеющая сталь. На акриловые буквы наклеиваем прозрачный двухсторонний скотч, он будет держать накладки из нержавейки. Металл перед установкой натираем до блеска, потом это сделать будет ещё сложнее.
В верхнюю часть щита нам нужно встроить подсветку, места катастрофически не хватает, на это у нас всего 3 мм толщины материала. Первоначально для этого проекта была заказана светолюминисцентная панель, но она показала слишком слабое свечение, вариантов кроме сверхярких светодиодных лент просто не осталось…
Снизу ленты крепятся на 1 мм прозрачный акрил, который мы спрятали под плёнкой.
Верхний щит первоначально мы планировали красить резиновым спреем, но, как оказалось, применить его вместе с накладками из нержавейки просто невозможно. Пришлось пойти по альтернативному пути и затянуть верхний щит красной виниловой плёнкой. Цвет получился даже ярче, чем планировался для резинового спрея, поэтому, чтобы добавить контраста, мы поместим на щит не хромированного дракона, а черного, кожаного. Для этого нам потребуется так же воспользоваться виниловой плёнкой, на этот раз под кожу рептилии. Обтянем детали дракона из нержавейки черной плёнкой и в таком виде разместим на щите. Сочетаться будет отменно! На оборотную часть дракона приклеиваем прозрачный двухсторонний скотч 3M.
Дракон получился красивый, кожаный, но полуглянцевый. Нам это не подходит, поэтому чуть позже мы покроем дракона в 1-2 слоя жидкой резиной, она собьёт глянец и придаст общий для всех черных деталей оттенок и добавит мелкой фактуры.
Следующим этапом станет склейка боковин. Вырезаем из 1 мм прозрачного акрила две боковины с запасами по габаритам, чтобы удобнее было крепить.
Выставляем по месту и приклеиваем цианокрилатным клеем в два этапа: сперва низ, потом верх. Такой метод оправдывает себя, т.к. успеть качественно нанести быстросохнущий клей сразу на верхний и нижний торцы щита чрезвычайно сложно. При склейке акрил гнётся по форме щита руками, подогрев не требуется.
Когда клей затвердел самое время подумать про лишний торчащий сверху щита материал. Нижнюю кромку мы выровняли вровень с щитом, а весь запас остался вверху и сбоку. Нас снова выручит дремель, аккуратно подрежем акрил по самой кромке щита. Меня очень радует, что акрил прозрачный и видно где пилить!
После подрезки акрил подравнивается по всем сторонам, где это требуется и зашлифовывается на чистовую.
Получилось весьма изящно!
Прозрачные боковины нам ни к чему. Их мы затянем в плёнку под шлифованный алюминий. Тут основная сложность заключается в том, что работать приходится на вертикальной боковине.
Сверху оставляем небольшой запас плёнки, а снизу подрезаем по краю щита.
Теперь можно подсобрать щит. Закрепим накладку с уже установленными хромовыми буквами. Эта накладка прижимает и прячет край плёнки и винты которыми прикручиваются стойки.
Панель крепим красными винтами с полукруглой головкой.
Получается красиво. Можем сделать ещё лучше — протестируем подсветку букв! Отличное торцевое свечение, то, что нужно!
Я долго думал, как закончить заднюю часть, при этом оставив доступ внутрь щита и не ухудшив циркуляцию воздуха. Жалюзи будет то, что нужно!
Подгоняем длину каждой пластины по месту. После предварительной сборки видно, что «пальто не то». В надежде улучшить внешний вид жалюзи, обтягиваем их с двух сторон виниловой плёнкой под шлифованный алюминий. Это не помогло… Сплошное черное пятно. Черное на черном…
Есть идея — красные боковины и черные торцы! Торцы акрила вышлифовываются в мат вручную. Боковины обтягиваем плёнкой того же цвета что и щит. Контур, в котором устанавливаются жалюзи, жирно подкрашиваем красным.
Вот теперь то, что нужно. Без сомнения.
Пришла очередь крыльев. На станке для гибки акрила, придаём крепёжному хвостовику нужный угол наклона.
Крылья обтягиваем плёнкой под кожу рептилии с двух сторон. Примеряем хромовые накладки. После предварительной примерки плёнка также красим резиновым спреем.
Супер! Теперь пришло время наших позвонков.
Наносим краску в 4–6 слоёв, чтобы получить неровную насыщенную фактуру.
Когда позвонки высохли можно вдевать в них резиновые уплотнители. Через них пройдут наши кабеля для питания видеокарты.
Готово!
Попутно закатываем в красную плёнку и ставим уплотнитель в тризубец-хвостовик нашего хвоста.
Голова дракона у нас также как и некоторые другие детали обтягивается виниловой плёнкой под кожу рептилии. Она должна быть особенной, она должна выделяться.
Форма головы дракона только кажется простой, сложные перегибы зубов и нижней челюсти тяжело даются даже опытному мастеру…
После обтяжки головы даём плёнке отстояться и остыть, а потом подрезаем по краю скальпелем.
После завершения работы с плёнкой голова была выкрашена «пластидипом» красным изнутри, черным — снаружи. Также задуваем им дракона который будет лежать на щите. В данном случае одновременное применение и плёнки и «пластидипа» — настоящее новшество в индустрии как моддинга так и автотюнинга, откуда к нам и пришел PlastiDip.
Когда краска высохла можно снять защитную бумагу с двухстороннего скотча и приклеить дракона на щит.
Впереди ещё осталось немного грязной работёнки. Гарду меча для придания ей изношенной фактуры мы покрыли эпоксидным клеем, а сейчас настало время шлифовки излишков клея.
Когда гарда зашлифована самое время продеть через неё нашу электронную составляющую «чуда» и зафиксировать всё в рукоятке. Простейшими датчиками, реагирующими на приближение магнитного кольца являются герконы. Для надёжности мы запараллелили в цепи сразу 2 шт. После установки герконов в нужном месте рукоятки мы «пакуем» рукоятку горячим клеем, для надёжности.
Закрепить круглый полый шар на ручке меча не простая задача, но мы нашли простое и надёжное решение. В рукоятку ввинчиваются два самореза, шар заливается горячим клеем. Пара примерок позволяет нам точно поместить шар над рукояткой, затем оставшееся пространство намертво «пакуется» горячим клеем.
Когда вся рукоятка меча в сборе — можно задуть ручку «пластидипом», это сделает поверхность рукоятки еще более грубой и изношенной на вид. На ручку меча с двух сторон клеим три заветные буквы MSI.
После PlastiDip вручную, кистью, подкрашиваем буквы. Ровный слой краски нам не требуется и накладывание краски на слой «пластидипа» даёт слегка неровную и видавшую виды надпись. Это же меч, а не глянцевый рекламный лайтбокс!
Всё отлично, но ручка должны быть не серой, а черной, да ещё и кожаной на вид. Моддинг-мастерская принципиально не работает с натуральной кожей, поэтому было решено найти ближайший аналог. Гибкая, тягучая, черная и похожая на кожу самовулканизирующаяся изоляционная лента подойдёт как нельзя лучше. После натягивания на ручку, она останется там навсегда и никуда не слезет.
Нам осталось изготовить лапы, которые решено было делать из медного прутка диаметром около 3 мм для пальцев и около 4 мм для самой «руки». Пальцы представляют собой равные сегменты по 40–45мм длиной, на одном из концов нарезается резьба. Ответная резьба будет в когтях. Резьбу мы также нарежем на конце прутка, который крепит лапу к дракону. Пальцы плотно приматываются медной проволокой к основному прутку и затем тщательно запаиваются паяльником. Перед пайкой на пальцы надеваем термоусадку, чтобы они не спаялись между собой.
Лапы мы закрепим при помощи небольших втулок с резьбой на обоих концах. На конце к которому крепим лапу будет резьба М4, а на внутреннем, которым крепимся к каркасу дракона — М3.
Подобные цилиндры мы нарезаем и для изготовления когтей. В них резьба М3 нужна только с одной стороны. Длина заготовки под коготь равна 20 мм.
Резьба в торце цилиндра нам также пригодиться для закрепления заготовки на держателе, так вытачивать когти шлифмашинкой будет весьма удобно. Хоть инструмент и массивный, но работа по шлифовке такой детали интуитивно понятна и выполняется без особых сложностей. Алюминий весьма податливый материал и хорошо обтачивается. Единственная сложность выточить дюжину одинаковых когтей.
После шлифовки машинкой мелкие дефекты вышлифовываются вручную, а затем коготь полируется пастой ГОИ.
На следующем фото наглядно видно три основных этапа изготовления: цилиндр с резьбой, выточенный коготь, отполированный коготь.
Мне хотелось, чтобы нижние лапы были похожи на настоящие лапы, и чтобы они не были похожи на верхние лапы. Так что, для придания им натуральности, нижние лапы оснащаются рудиментарным отростком-когтем. Для этого допаиваем к лапе кусочек медной жилы и обтачиваем до нужной формы.
Когда лапы были готовы, у мен наступил ступор. Их нужно выгнуть и разместить на местах по-разному, но выглядеть это должно натурально и естественно.
Я пробовал себя в роли дракона, который держит поддон материнской платы.
Пробовал понять, как удержать поддон тремя пальцами…
Для углублённого понимания проблемы мне пришлось убрать два пальца с каждой руки и только после этого всё стало ясно! Один коготь должен прошить материнскую плату насквозь, а два других обхватить её, так и сделаем!
Пока идея не улетучилась, мы быстренько отформовали лапы и занялись приданием им финишного внешнего вида. Грубую кожу лап со складками мы выполним из черной оплётки, к тому же будет хороший контраст с отполированными когтями. На верхних лапах, чтобы подчеркнуть изящную форму кожистых складок, мы подкрашиваем гребень складки красной краской. Так его будет лучше видно.
Ах да, вид медного рудиментарного когтя на нижних лапах никуда не годится, его нужно так же выкрасить в красный.
А на длинную часть нижних лапок мы задекорируем своеобразным кожистым наростом. Своеобразным «коленом». Для этого мы применим черную оплётку достаточно большого диаметра, которая сможет так растянуться.
Для завершения работы по лапам осталось только примерять их по месту. Все четыре лапы намеренно сделаны немного разными, чтобы было натуральнее. Две верхние будут «держать» материнскую плату, две нижние находятся ниже платы и как бы своим положением демонстрируют, что дракон только что оттолкнулся от щита и взлетел.
Впереди у нас сборка хвоста. Его основой нам послужит толстая медная жила около 4 мм в диаметре, на конце, который будет закреплён на каркасе, мы нарежем резьбу М4. Но нарезать резьбу на медной жиле сложно, она слабо сопротивляется кручению и пытается вращаться вместе с плашкой. Льём маслице и жила прекращает сопротивляться нарезке резьбы. Славненько!
Теперь протаскиваем через каркас дракона провода, которые мы предусмотрительно загнали в оплётку.
Когда возня с проводами завершена — можно прикрутить наш медный пруток, на который мы нанизываем позвонки.
В промежутках между позвонками на жилу натягиваем термоусадку черного цвета, она не только скроет медную жилу, но и зафиксирует позвонки, тем самым не даст им сдвинуться в кучу. С термоусадки предварительно были удалены все заводские надписи, внешне она не будет выделяться и мешать восприятию хвоста как чего-то натурального, природного.
Общее время сборки хвоста с учётом установки позвонков и протяжки проводов — 5 часов. Это обусловлено тем, что диаметр отверстия в позвонках равен диаметру жгута, который через него нужно пропустить. Мы пошли на это сознательно, т.к. хотели избежать осевого вращения позвонка на проводах. Ведь если после протяжки провода сядут плотно, то и хвост со временем не потеряет форму и вид.
Наш щит во время работы над хвостом защищает винтажное полотенце олимпийским мишкой 1980 года.
Из хромовых деталей у нас остался центральный шип, который будет стоять за головой дракона и сотни чешуек. Сперва, разберёмся с шипом. Он представляет собой две симметричные хромовые пластины, между которыми зажимается черный 3 мм акриловый шип с шлифованной в мат кромкой.
Фух, закончили! Хотя, такое чувство, что я что-то упускаю… Что-то мелкое. Мелкое как чешуйки.
Сборка орнамента из хромовых чешуек — самая сложная и трудоёмкая часть работы над корпусом. Но они придадут ему именно тот финальный внешний вид, зрелищность и нужный уровень детализации.
Черепаха, которая живёт во мне, оттягивала день установки чешуек до последнего, поэтому сборка чешуек происходила ночью. Стол, на котором мы будем работать, был очищен от всяческого мусора, с него также был демонтирован сверлильный станок, а столешница была застелена хлопчатобумажной простынёй. Не очень фотогенично, зато предотвратит порчу чешуек. Большинство чешуек после лазерной резки хранились в отдельных пакетах, так что мы высыпали их на стол и стали сортировать и полировать. Сортировка заключалась в отделении правых чешуек от левых. Когда я продумывал дизайн, мне хотелось, чтобы чешуя с одной стороны была зеркальным отражением другой стороны, именно так и получилось, что чешуя у нас двух видов… Перевернуть левую и сделать из неё правую нельзя, т.к. при изготовлении плёнкой была защищена от царапин только одна сторона.
К каждой чешуйке мы приклеиваем кусочек прозрачного двухстороннего скотча 3М. Скотч на силиконовой основе, держит очень-очень крепко, оторвать чешую чрезвычайно сложно. Толщина скотча составляет 0,5 мм, что придаст узору дополнительный объём. Чешуя, немного удалённая от поверхности, выглядит более естественно. Чешуйки ставим вакуумным пинцетом по специальному акриловому шаблону. Зазор между чешуйками получаем равный 2 мм и одинаковый на всей площади узора. Заполняя накладку на каркас дракона чешуёй, мы оставляем неприкрытыми технологические отверстия для крепежа лап, крыльев и отверстия для крепления самих накладок к каркасу.
Процесс установки чешуек выглядел так: выбираем нужную чешуйку, снимаем плёнку, полируем, клеим скотч, хватаем вакуумным пинцетом, снимаем защитную плёнку со скотча и клеим.
Большой запас при изготовлении чешуи оправдал себя, в брак, по тем или иным причинам, у нас пошла каждая третья чешуйка.
После наклеивания чешуек они были наполированы вручную микрофиброй.
На установку чешуек на одну боковую накладку мы затратили более шести часов.
После тяжелой ночи в обнимку с чешуйками мы зевнули и поехали… Нет не по домам. В фотостудию. Где нас любезно терпели на протяжении пяти часов.
Наша работа над корпусом подошла к своему логическому завершению. Хотелось бы поблагодарить компанию MSI за доверие, терпение и за то, что этот корпус доверили именно нам.
В рамках работы над корпусом был использован ряд новаторских решений которые найдут своё применение в других модах. Первым быть не легко. Надеюсь, что наш корпус кого-то вдохновит начать свой моддинг-проект, кого-то закончить начатый.
Ранее мне не доводилось проектировать корпуса задевающие тематику животного мира, рождение данного корпуса сродни появлению первенца, сложно, долго, больно, но в итоге я доволен результатом. Сложность и детализация сводили нас с ума в процессе. Теперь, когда проект подошел к концу, могу сказать — это было круто!
Наши основные цели достигнуты — корпус имеет сравнительно малую массу. Со всей электронной начинкой и кабелем питания она не превышает 12 кг, дизайн корпуса отлично подчёркивает стилистику MSI Gaming Series.
Надеюсь, что читатели останутся довольны 6 частью нашего воистину эпического проекта.
Всем спасибо за внимание, за просмотры, за клики. Удачных Вам модов. \In MOD we trust/
